Треккинг в Альпах – это не только всем известные Монблан и Доломиты. Еще не менее двух десятков других горных групп притягивают любителей треккинга со всего мира, и на это есть основания.

В Альпах – тысячи километров маршрутов для треккинга. Самые интересные тропы проходят выше границы лесного пояса на высотах 1800 – 3000 метров над уровнем моря. Многие сегодняшние маршруты проходят по тропам, которые использовались веками, например, для перегона овец или соединяли обитаемые долины через перевалы. В наше время поддержанием троп в Альпах занимаются национальные и региональные альпинистские клубы.

Тропы в Альпах пронумерованы, имеют маркировку и оборудованы указателями.

В Альпах есть как очень популярные регионы для треккинга, где каждый день по тропе проходит несколько сотен человек, так и намного менее массовые места, где в самый разгар лета на тропе не встретится ни одного человека. Расскажем о них подробнее.

Доломитовые Альпы

Самый известный в Альпах и во всей Европе регион треккинга – Доломитовые Альпы. Это наиболее древняя область Альп. Доломитовые Альпы образовались 230 миллионов лет назад, когда вся территория современных Альп была скрыта океаном. В то время Доломитовые Альпы были коралловыми островами, рифами и атоллами, как Мальдивы в наше время. Позднее, 50 миллионов лет назад, сформировались современные Альпы, подняв на себе Доломиты и частично их разрушив. Сейчас Доломитовые Альпы – это многочисленные вершины причудливых форм и высокогорные плато с лунным ландшафтом. На закате Доломиты окрашиваются в желто-оранжево-красные цвета – увидеть закаты в Доломитах приезжают тысячи туристов со всего мира.

Маршруты для треккинга в Доломитовых Альпах многочисленны и разнообразны. Они проходят в большинстве на высотах 2000 – 2800 м; более высокогорные области, как правило, доступны только альпинистам. В Доломитах много горных приютов, поэтому здесь несложно спланировать многодневный поход.

Один из красивейших маршрутов в Доломитовых Альпах проходит вокруг Валь ди Фасса через шесть доломитовых массивов региона, включая самый высокий – Мармолада – и самый известный, особенно горнолыжникам, – Селла. Маршрут вокруг Валь ди Фасса допускает множество вариаций, его можно распределить на 5-8 дней и удобнее начинать в нижней части долины. Наш маршрут в Доломиты Валь ди Фасса включает 6 дней похода со стартом на перевале Сан Пеллегрино.

На юго-востоке от Доломитов Валь ди Фасса располагается крупнейшее доломитовое плато – Пале ди Сан Мартино. Северная вершина Пале – Cimon della Pala – это визитная карточка Альп, ее можно видеть в большинстве альпийских фото-календарей. Маршруты по плато проходят на высотах 2300 – 2700 через каменистые лунные пейзажи с минимумом растительности. В Пале ди Сан Мартино пять горных приютов. Здесь мы проработали несложный маршрут для треккинга, доступный почти всем участникам: Доломиты Пале ди Сан Мартино . Этот маршрут рассчитан на 6 дней со стартом в Сан Мартино ди Кастроцца.

Доломиты - самые древние горы европейского континента, их возраст - 230 млн лет.

Регион курорта Кортина д"Ампеццо – один из красивейших в Доломитах. Кортину окружают несколько доломитовых массивов с очень широко известными «красотами» – группой Cinque Torri – «Пять башен», пиком Lagazuoi и группой Tre Cime di Lavaredo – «Три вершины Лаваредо». По Доломитам вокруг Кортины можно пройти за 6 – 8 дней, как в нашем треккинге Доломиты Кортина д"Ампеццо , который длится одну неделю.

Есть много других интересных маршрутов по Доломитам. Чтобы увидеть все Доломиты не хватит целого лета. Как правило, на одну неделю удается спланировать либо один круговой поход через несколько соседних горных массивов, как в Валь ди Фасса или Кортина д"Ампеццо, либо маршрут по одному крупному плато или массиву, например Пале ди Сан Мартино или Доломити ди Брента .

Монблан

Монблан – самая высокая вершина Альп, расположенная в Грайских Альпах – обширном высокогорном районе на границе Франции, Италии и Швейцарии. Несмотря на то, что сам Монблан доступен только подготовленным альпинистам, Грайские Альпы – популярный регион треккинга с множеством маркированных троп и горных приютов.

Грайские Альпы характеризуются большой площадью оледенения, поэтому на прохождение полного 130-километрового маршрута вокруг Монблана необходимо затратить 8 – 14 дней. Восьмидневный график прохождения стоит рассматривать при наличии опыта горных походов и хорошей физической подготовки, поскольку он предусматривает длинные дневные переходы и прохождение по сравнительно сложному участку на юге. Наш Треккинг вокруг Монблана имеет именно такой график прохождения. С графиком прохождения за 11 - 14 дней треккинг вокруг Монблана доступен абсолютно всем, он совсем несложный. Удобные пункты старта маршрута – Курмайор со стороны Италии и Шамони или Лез-Уш со стороны Франции. Маршрут проходит на высотах до 2800 м с дневными переходами 5 - 9 часов.

Тироль

Наиболее интересные для треккинга области Тироля – это малонаселенные районы вдоль границы с Италией: Этцтальские, Штубайские и Циллертальские Альпы, а также Высокий Тауэрн. Это высокогорные области с маршрутами на высотах 2000 – 3200 м, подходящими близко к ледникам. Походы в этих местах предполагают длинные дневные переходы, поскольку в большинстве случаев горные приюты здесь удалены друг от друга на расстояние 6-8-часового перехода. Мы рекомендуем этот район тем, кто уже имеет опыт походов в горах.

Этцталь, Штубай, Циллерталь и Высокий Тауэрн - основные регионы треккинга в Тироле.

Ретийские Альпы

Ретийские Альпы – это самая высокогорная область Восточных Альп. К Ретийским Альпам относятся крупные горные группы Бернина, Ортлер и Адамелло, а также несколько массивов меньшего масштаба, в т. ч. Тексель и Сарнтальские Альпы. Пик Бернина на границе Италии и Швейцарии является высочайшей вершиной Ретийских Альп, его высота – 4049 м. Второй вершиной Ретийских Альп является Ортлер – 3905 м.

Для Ретийских Альп характерны пейзажи с заснеженными вершинами. Здесь много ледников, озер, горных потоков и водопадов. Более двух третей территории Ретийских Альп является заповедной. Здесь нет крупных городов, действуют ограничения на ведение хозяйственной деятельности, нельзя устанавливать палатки. Благодаря этому Ретийские Альпы сегодня являются наименее пострадавшим от деятельности человека регионом Альп.

Сезон треккинга

Сезон треккинга в Альпах – это 4 месяца с июня по сентябрь. В этот период в регионе устанавливается теплая и преимущественно солнечная погода. При этом в июне и во второй половине сентября сохраняется погодный риск – погода нестабильна, возможны продолжительные дожди. Средняя дневная температура воздуха в долинах в этот период 25-28 градусов и она редко опускается ниже 20. Ночью в долинах 15-25 градусов. В горах на высоте 2000 метров перепады температуры более значительны. Здесь в солнечный день средняя температура 14-18 градусов, а ночью она может падать почти до нуля. Регулярные заморозки на высоте 2000 метров случаются до середины июня и со второй половины сентября. В жаркий период в Альпах нередки грозы. Случается, что в жаркие дни во второй половине дня над горными вершинами аккумулируются облака и может пройти кратковременный дождь, в то время как в долинах сухо и солнечно.

Летом работают подъемники горнолыжных курортов – в большинстве случаев по расписанию, т.е. не весь день. Расписание можно узнать заранее в туристических офисах.

Карты для треккинга

Топографические карты издаются практически для всех регионов Альп. В большинстве случаев это карты масштаба 1:25000 и 1:50000. На такие карты наносятся тропы, лесные дороги, горные приюты и вся остальная информация, необходимая во время похода. Купить карты можно в отелях, спортивных магазинах, пунктах аренды снаряжения, туристических офисах и горных приютах. Во избежание потерь времени имеет смысл заранее узнать, где в месте старта маршрута можно купить требуемую карту и в какое время.

Горные приюты

Уникальность Альп в плане треккинга заключается в наличии большого числа горных приютов. Больше ни в одних горах в мире нет такого количества приютов. Горные приюты позволяют планировать многодневные переходы. В приютах предлагается ночлег с ужином и завтраком. В течение дня в приюте можно остановиться на обед. Кроме того, в приюте можно попросить приготовить сухой паек на следующий день похода.

Горные приюты располагают общими комнатами на 12 – 20 мест с двухъярусными кроватями. Многие приюты имеют также малые комнаты на 2 – 4 места. В некоторых приютах можно заранее зарезервировать малую комнату с доплатой, в других – малые комнаты распределяются управляющими в зависимости от заполняемости и без доплаты. Туалет и душ в приютах – на этаже, горячая вода в душе – с дополнительной оплатой. В приютах есть отопление. Матрасы, подушки и одеяла предоставляются в приютах. Необходимо иметь с собой тонкий спальный мешок, который заменяет постельное белье.

Большинство горных в Альпах работают в период с 20 июня по 20 сентября. Некоторые приюты на популярных маршрутах могут открываться раньше и закрываться позже в зависимости от погоды.

Через пару часов хайкинга выхожу к небольшой крестьянской хижине Ochsenalp , которая стоит на альпийских лугах. Высота уже 1936 метров. Под звук колокольчиков коров, пасущихся сотней метров выше, съедаю вкуснейший пирог с абрикосами и запиваю его чаем, заваренным в огромной пивной кружке. Сам попросил Gross , вот мне и принесли:))) За перекус плачу 11 франков. Дорого? Так вкуснейший и свежайший десерт и в Москве стоит не меньше. Несколько лет жизни в Москве приучили к таким ценам. Теперь путешествовать везде легко - дороже Москвы мест еще поискать!

Очень радует мой новый гаджет - солнечная батарея для зарядки айфона. Пока шел три часа (облачно) солнечная батарея, висевшая на рюкзаке, полностью зарядила аккумулятор, подзарядившийся после вечерней зарядки айфона. Круть!

Как быстро меняется природа! Еще утром лес был карпатский, а сегодня виды просто гималайские. Иду в постоянном окружении облаков то снизу то сверху - один в один участок от Наче-Базара до Монга в Гималаях !

С перевала Hauptichopf (2158 m) открывается вид на заснеженные вершины массива Tiejer Flue и долину Aroser Alp , которая ведет к моему перевалу. Как мне нравится этот вид!!! Бегом (рюкзак-то легкий) сбегаю с перевала к канатке. Хорошо бы тут поужинать, тогда смогу еще порядком пройти, если погода не подведет.

Как же здорово ходить по горам когда есть суперские тропы! Кроме троп радует заряжающийся на хожу айфон. Ну просто праздник, а не путешествие. Можно вообще не париться про заряд батарейки и фотографировать сколько хочешь!

Кафе на средней станции канатки Arosa работает до закрытия канатки в 17:30, так что я не зря бежал. Правда горячего уже нет, и пиво на вынос тоже не дают. Заботятся о чистоте окрестностей, как я понял. Ну что же, значит сегодня день десертов:) Цены вполне сносные - 6.5 франков за пирог и 4.1 за чай. В Красной поляне цены не ниже:)

Только вышел из кафе, как ливанул дождь. На часах 17:30, еще часа два можно идти. Но сегодня я и так нормально прошел. Лучшее, как известно, враг хорошего, так что не стоит в начале похода жечь! Да и высота хорошая - 2000 метров. Решаю ставить палатку прямо у грунтовки, петляющей между станциями канаток.

Хорошо ходить с современным снаряжением - пять минут и лагерь готов! А ведь до этого похода я даже хотел избавиться от этой своей палатки-полуторки. Конечно она нелегкая (весит 1.8 кило, а сейчас, мокрая точно больше 2 кило), но зато наличие двух тамбуров позволяет быстро раскидать свои вещи, а внутренней высоты как раз хватает, чтобы спокойно сидеть внутри. Время 17:45.

В 19:30 дождь кончился. Кажется погода идет на улучшение. Но до темноты остается всего час, так что сегодня трубим ранний отбой. Завтра по плану выход на 2800 и переход перевала. День будет длинный, силы понадобятся!

День 4: Ароса - Лензерхайде - Берн

Спал очень плохо, долго не мог заснуть. Странно, высота всего 2000, не должно быть симптомов. Хотя может всему виной пасущиеся около палатки коровы с колокольчиками:)

Выход в 8:10. Туман. Хорошо, что вчера вечером успел сориентироваться на местности. Решаю сделать крюк и набрать 150 метров высоты, чтобы позавтракать в хижине Carmenna-hutte , на которую показывают все указатели в этом районе. К моему удивлению в хижине нашожу только хозяйку в резиновых сапогах, поливающую из шланга асфальтированную площадку перед коровником. Можно ли позавтракать, спрашиваю. В ответ качает головой. Ну что же, 150 метров вверх, теперь столько же вниз. Слава богу, что в этом походе рюкзак у меня легкий, считай как будто нет его. Да еще и легкие кроссовки. Даже в кайф прогуляться.

Неожиданно, под очередной канаткой застаю с виду работающую кафешку. Вовремя я, ровно в 9:00. Судя по вывеске должно уже работать. Застал на завтраком семью. Услышав, что я иду с палаткой, на меня посмотреть вышла даже бабушка.

Капучино, сок, чай, мясная и сырная нарезка, джем с маслом. После такого взять перевал - дело плевое!))

Несмотря на отличную разметку троп, при резком ухудшении погоды заблудиться можно легко! Так как метки тропы (обычно это красные с белым отметки на камнях, деревьях, столбах) находятся на расстоянии примерно 20 метров, то при плотном тумане можно сбиться с пути, поэтому держите GPS наготове и включайте в случае ухудшения погоды!

В узкой долине, ведущей к перевалу Gredigs Furggli над небольшим озером Alplisee прямо на тропе встречаю стадо овечек. Любопытные все-таки создания! Сначала разглядывают тебя осторожно издалека, но в конце концов обязательно подойдут поближе познакомиться!

На пути к перевалу обгоняю двух неспешных швейцарских пенсионеров. После перевала мой путь к вершине Parpaner Rothorn , высотой 2861 метров. Настоящая работа! Пыхтя, метр за метром, забираюсь выше. Появился легкий шум в голове - первый признак высоты. На предвершинном гребне выхожу на снег. Его немного, каких-то 3-5 см, но так как я в кроссовках, мне и этого хватает, чтобы промочить ноги. Вспоминая вчерашние десерты, иду и мечтаю о пироге с малиной или клубникой:)

Швейцарские туристические карты чудо как хороши! На них отдельным цветом обозначены канатки, работающие в летний сезон. Судя по моей карте ресторан должен быть и здесь, прямо на вершине горы. Лишь бы только он работал! Утром я уже дал лишний крюк и обломался...

В 13:30 наконец выхожу к вершине, в тумане держа ориентир на тросы канатки. На смотровой площадке встречаю итальяноговорящее семейство. Пытаются разглядеть окружающие вершины. Но видимость 100 метров и ничего не видно, полное молоко. Внутри не шумно. Всего одна парочка пенсионеров да официант. Заказываю суп, спагетти и пиво - полноценный обед на высоте почти 3000 метров. Официант, получив оплату поторапливает, показывая на часы - мол через пять минут поедет вниз вагончик канатки (ходит раз в полчаса). Говорю ему, что я пришел сюда пешком и так же пойду дальше:)

На улицу выхожу в 14:15 - полное молоко! В такую погоду можно сбиться с пути на ровном месте. Вот и я минут пять не могу сообразить, где же начинается моя тропа в долину Sanaspans .

На спуске с перевала впервые достаю треккинговые палки. Спуск длинный, колени надо беречь!

На тропе меня дважды обгоняют велосипедисты. Оказывается это популярная фишка - на верх поднимаешься на канатке, а вниз катишь уже на двух колесах. Тропа идет параллельно грунтовке, по которой они и катят. Самые умелые спускаются не по дороге, а по тропе. Это уже совсем другой уровень мастерства и риска. Тут уже нужен полноценный двухподвес и защита тела.

Под небольшим дождем с градом спускаюсь до поворота тропы на перевал Culmet . Смотрю прогноз погоды. Дрянь. Вечером и завтра дожди. Идти по такой погоде через два перевала в Давос - кайфа никакого. Правильнее потратить это время непогоды на переезд в главный район моего похода - треккинг к четырехтысячным пикам Юнгфрау и Эйгер! Так что решаю менять маршрут и спускаться вниз, в долину.

Дождик порядком размыл спусковую тропу и в моих кроссовках приходится идти предельно аккуратно. В ботинках в такие моменты конечно лучше!

1300 метров спуска по камням и корягам - то еще испытание для ног. Если бы не мои тренировочные вылазки дома, в Красной Поляне, фиг бы я за три часа спустился!

Внизу хорошо, в лесу пахнет вкусно, можно сидеть даже без футболки! Все признается в сравнении, воистину!

На тропе перед входом в поселок удобная скамейка, переодеваюсь. Грязные после дождя треккинговые штаны и термофутболку меняю на чистые бриджи с футболкой, зачем людей пугать:)

Только переоделся - подошли местные ребята. Очень удивились что можно из Аросы за один день прийти в Lenzerheide! Знай наших:)

До автостанции спускаемся вместе, болтаем о том о сем. Оказывается, сегодня в швейцарских школах начался учебный год. Так вот почему в горах так мало народу!

Так как здесь, в Lenzerheide железной дороги нет, то придется мне добираться до железной дороги. В 18:00 сажусь на желтый почтовый автобус до Кура.

В автобусе прикидываю план дальнейших действий и решаю снова его изменить. Так как погода в горах нестабильная, решаю что самое время съездить в Берн. Все-таки в городе в дождь все равно лучше, чем в горах, да и столицу Швейцарии посмотреть надо, город говорят симпатичный. А как погода установится, снова вернусь в горы. Заодно немножко отдохну после двух дней марш-бросков и постираюсь..

Прямо из автобуса с помощью айфона пытаюсь забронировать ночь в бернском хостеле. Вот и первый трабл - ни одного номера в хостелах на эту ночь нет, самый дешевый номер - в отеле 3*** за $200 и в восьми километрах от города. Спасибо Свете, она зашла на сайт самого Youth Hostel и нашла там свободные койко-места.

В Куре пересаживаюсь на поезд до Берна. На вокзале, уже по привычке, забегаю в Coop, небольшой продуктовый магазинчик, и беру свой "швейцарский джентльменский продуктовый набор" - вкусный питьевой йогурт и большую булку. Получается сытно и бюджетно.

Уже из поезда звоню в хостел и бронирую себе место в пятиместном номере за 40 франков. Повезло! Мог бы и влипнуть с ночевкой на вокзале:)

Ноги конечно я ушатал, ступни вообще в хлам. Все-таки поход в кроссовках имеет свои минусы в непогоду. С другой стороны, не факт что в более тяжелой обуви я бы успел столько пройти за два с половиной дня.

В Берн, с десятиминутной пересадкой в Цюрихе, приезжаю уже затемно, в полдесятого. На вокзале Берна толчея. Как же быстро отвыкаешь от городской суеты...

С помощью Google Maps за 10 минут пешки добираюсь до хостела. Жеесть! Что за трэш?? Ощущение, что попал в пионерлагерь. Все номера забиты подростками постпубертатного возраста. Кругом крик и гам. В чем дело? Давно я так не выходил за "зону комфорта". Но выяснять причины бедлама нет сил, да и смысла. Главное - есть душ и чистая постель. Бируши в уши, айфон под подушку и спать.

День 5: Берн - Билль

Youth Hostel в Берне конечно сильно хуже, чем в Цюрихе. Но главное - это лучший ценник и неплохое расположение!

С утра, прямо в раковине в туалете постирал носки и термуху. Надо же второй трек начать чистым и свежим:)

На завтраке (традиционные мюсли, йогурты, нарезка, сок, кофе) наелся до отвала. Пора выдвигаться на осмотр Берна. Где там улица Блюменштрассе, на которой в фильме "Семнадцать мгновений весны" оборвалась жизнь профессора Плейшнера?

Берн, как и вся Швейцария, страна для велосипедистов. У жд вокзала несколько огромных велопарковок, а внутри - еще одна "крытая", платная. Так что первые впечатления от Берна крайне положительные. Тут вам свежий воздух и кристальная вода в реке. Мой город! В архитектуре замечаю крайне умное решение - все тротуары центральных улиц спрятаны под арки. В принципе, вполне типично для Европы (видел такое и в Баварии и в Австрии), но чтобы целые улицы сплошняком! Очень здорово и комфортно в непогоду наверное:)

Зарядка и аккумулятор пауэрманки - бомба! Положил аккумулятор в рюкзак, провод вытянул наружу и все, гуляй сколько влезет, а телефон-фотоаппарат постоянно подзаряжается! Единственный минус айфона - нет зума. Но есть и огромный плюс - прекрасный широкий угол! Второе мне много важнее:)

Кроме осмотра города у меня есть еще одна задача - купить карты на вторую горную часть, район Эйгер-Юнгфрау. Но где их найти? В телефоне нахожу адрес магазина Transa в Берне. Десять минут пешком и я на месте. Удивительно, но в этом их магазине карт нет. Спрашиваю, где можно купить. Продавец показывает на небольшой аутдор-магазинчик прямо через дорогу. Забавно. Покупаю в нем (даже не обратил внимание на его название) две 500-метровки. По прогнозу завтра приходит антициклон, будет наконец-то солнце:)) Пора снова возвращаться в горы!

После обеда неожиданно звонит Дима. Мы познакомились с ним, когда оба жили в Москве. Но я уже второй год живу в Сочи, а он три года живет в Швейцарии. Работает сам на себя, открыл собственную турфирму. Дима предлагает поехать к нему в гости в Биль, небольшой городок в получасе езды от Берна. Разумеется я согласен! Съездить в гости к начищающему швейцарцу очень интересно.

Меньше часа езды на машине и мы в Биле! Дома у Димы пьем вино, пиво и разговариваем о жизни. Здорово конечно, что наше поколение так мобильно - много моих друзей живет в Европе, в Америке и даже в Австралии.

День 6: Билль - Ангельберг - ночевка под перевалом Chindbettipass

С утра, по дороге на вокзал, немножко посмотрели Билль - небольшой типичный не туристический городишко знаменитый тем, что тут расположены офисы таких часовых гигантов как Swatch и Rolex. С Димой съездили на озеро и на вершину горы, с которой в хорошую погоду видны все Альпы. Но так как с погодой мне пока не везет, то и гор мы не увидели.

Сегодня начинается моя вторая горная часть путешествия по Швейцарии. За три дня через три перевала хочу выйти в район Гринденвальда, где еще денек покататься на велике. Лишь бы погода не подвела!

По привычной схеме на жд вокзале Биля покупаю билет до Фрутигена, откуда на автобусе нужно добраться до горнолыжного курорта Adelboden (Аденбодьден), откуда и пойду пешком. На вокзальной площади Фрутигена наш поезд уже ждал так называемый "желтый почтовый автобус", основной вид общественного транспорта, соединяющий отдаленные населенные пункты Швейцарии с железнодорожными станциями. Схема очень крутая - из любого места Швейцарии можно добраться общественным транспортом куда угодно. В этом путешествии есть совершенно необычная для меня проблема - все происходит так быстро, что не успеваешь опомниться!

Полчаса и я в Адельбодене. Городишко конечно хорош! Настоящий горнолыжный курорт среди гор, покрытых облаками. Центральная улочка - непрерывная вереница гостиниц, магазинчиков спортивного снаряжения и сувенирных лавок. Несмотря на популярность "летних" видов горного отдыха, даже тут в Швейцарии, летом - тишина. Понятно, что летний сезон почти закончен, но все равно - очень пусто и тихо. Зимой же тут явно настоящий кипеж!

По крутой и извилистой дороге спускаюсь к реке и по мостику перехожу на противоположный берег. Место туристическое - работающая канатка забрасывает на соседний холм толпу маунтинбайкеров, мимо меня то вверх, то вниз снуют хайкеры. Когда-нибудь и у нас в Красной Поляне лето не будет мертвым сезоном.

Через час неспешной пешки подхожу к канатке, которая ведет мимо того самого водопада в висячую долину Engstligenalp . Можно конечно подняться на ней, но во-первых, я никуда не спешу, а во вторых очень люблю горный лес. Да и сама по себе ходьба под нагрузкой, с рюкзаком - это чистой воды активная медитация. Мозг работает совсем по-другому. Хорошо, кстати, что не жарко. Около +15. Под палящим солнцем идти было бы куда тяжелее!

Главное в походах по горам - уметь держать свой темп. Если попал в него, то даже 400 метров набора высоты можно пройти без единой остановки и с удовольствием! Как хорошо после двухдневного перерыва снова оказаться в горах:))

Второй раз за поход вынимаю из рюкзака треккинговые палки. Тропа хоть и хорошая, но крутая и в мокрых камнях. С палками идешь увереннее!

Постоянно сверяю карту с местностью. Снизу кажется что подняться по этим отвесным кручам абсолютно не реально! Но узкая тропка, ведущая над утесами действительно существует. Чтобы в случае внезапного головокружения от высоты не потерять равновесие - обязательно вооружайтесь телескопическими палками!!!

КАК ЖЕ ТУТ КРАСИВО!!!

Акклиматизация первых трех дней похода и два дня отдыха в городе дали результат. Идется очень легко, в удовольствие. Организм с радостью включается в работу! Так и говорит тебе - давай-давай, еще-еще!

На высоте 2000 метров тропа делает зиг-заг и выходит на узкую травянистую полку с которой открывается сумасшедший вид на водопад. А ведь выбирая Адельбоден местом старта второй части хайкинга, я даже и не знал, что он тут есть! Вспоминается учеба в университете, когда на студенческой конференции по маркетингу я делал доклад на тему принципов формирования эмоций. Валентность помноженная на модуль. Вот что значит, когда ожиданий было 0, а действительность на все 100. Результат - эйфория!

Местами узенькая тропа проходит по реально отвесному склону. Даже я, не новичок в горах, стараюсь проскочить такие участки без остановки. Глянешь вниз - а там бездонная пропасть. Из памяти всплывают гималайские тропы...

В месте, где тропа ныряет в чашеобразную висячую долину, оборачиваюсь назад и замечаю красный предупреждающий знак "Только для опытных альпинистов!" и примечание: "Участки лазания, камнепады" . Вот это да! А я то в кроссовках!!! Почему такого знака не было снизу? Неужели и у Швейцарцев бывают такие ляпы? Но потом понимаю, что подавляющее большинство народу проходит этот участок именно на спуск, поднимаясь на верх на канатке. Да и просто пройти эту участок на спуск (как и часто в горах) опаснее, чем на подъем. Потому и висит такой пред упреждающий знак только со стороны спуска.

Что удивляет в Швейцарии, так это то, как органично соседствуют друг с другом техника и природа. Каких-то три часа назад я ехал в современном поезде и кушал в ресторане, а поднявшись над водопадом оказался в горной долине, где укромно расположилась крестьянская хижина и пасутся коровы. И что еще более удивительно - НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА НА ТРОПЕ!!!

Отправляясь в Альпы, я больше всего боялся толчеи на тропе и не думал, что тут так здорово и совсем нет людей! Хотя, возможно, всему виной то, что на календаре вот-вот сентябрь и все приличные люди готовят своих детей к школе:) Ну и отлично, значит я тем более не прогадал, выбрав эти даты для похода!

Набор почти 500 вертикальных метров дался на одном дыхании. Люди, не бывавшие в горах, часто спрашивают меня - какое удовольствие потеть и пыхтеть под рюкзаком. А я всегда удивляюсь - когда тебя окружает дикая первозданная природа и сумасшедшие виды разве думаешь об усталости? Ее просто нет!

Завернув за поворот долины выхожу прямо к пастушьей хижине. Первым делом меня увидел пес и поднял громкий лай. Но таких собак я не боюсь, они умные и никогда не будут вести себя неадекватно. Быстро становимся друзьями, нужно всего лишь дать себя обнюхать. С собаками всегда так!

На швейцарском, а я на русском говорим с пастухом-швейцарцем о погоде, о том, что вроде бы она наконец-то налаживается, о том что дикие туры не дают собакам спокойно пасти коров, о том что в сентябре уже может и снег выпасть. Позвал на кофе. Простые люди всегда гостеприимны к путешественникам, проверено неоднократно. Но я спешу, сегодня нужно как можно ближе подойти под очередной перевал. "Где будешь спать?" - спрашивает. "В отеле?" Нет говорю, Zelte несу с собой в рюкзаке, палатку то есть. Попробовал мой рюкзак на вес и одобрительно качая головой показал на бицепс. Сильный, говорит. А то! :)

Конец дня такой же хороший, как и его середина - впервые ставлю палатку не под дождем. Но не тут-то было. Не успел я набрать воды в джетбойл и фляжку и забраться в палатку, как начал моросить дождь. Ээх, нет погоды, хоть ты тресни!!! Но ничего, сегодня классный день!

Остаток заряда в айфоне 20% - отличный показатель насыщенности сегодняшнего дня. Внешний аккумулятор от моего PowerMonkey идет в дело. Полчаса и айфон снова заряжён на 100%!

Несмотря на то, что сегодня уже пятый день моего путешествия, ужинаю в палатке всего второй раз. Вот тебе и швейцарские горы. Сплошные кафешки да ресторанчики. "Сервис!" - как писали, правда про Америку, сто лет назад Ильф и Петров.

Совет дня для любителей стиля фаст&лайт: в тонком спальнике будет теплее, если ноги обернуть в дождевую накидку на рюкзак. Если она, конечно, сухая:)

День 7: перевал Chindbettipass - перевал Rote Chumme

Первая ночь без дождя! Выспался! Но вчера я сильно прикололся, решив натянуть прямо поверх спальника легкое спасательное одеяло из фольги - думал будет теплее. Поначалу действительно эффект был очень крутой - буквально через минуту стало очень тепло, но к середине ночи я понял, что из-за разницы температур конденсат стал образовываться на внутренней стороне фольги, контактирующей прямо со спальником. А он у меня еще и пуховый! В результате к утру спальник был полностью мокрый! Всю ночь думал, какой же я молодец, что кроме флиски и ветровки взял еще и новую куртку Arc"teryx на синтетическом утеплителе CoreLoft. Худо мне было бы без нее, фиг бы поспал.

Утром в лагере около +5 и легкий ветер. Раз у меня фитнесс-поход (надо сбросить лишних 3-4 килограмма веса, набранных за год) завтракаю номинально - чашечка горячего шоколада и вперед. Здорово, что погода наконец-то налаживается и день обещает быть солнечным. Есть надежда просушить спальник. Полчаса сижу и жду когда солнце осветит мою палатку чтобы, наконец, просушить и ее и спальник. Но понимаю, что ждать придется не менее часа, так как палатка стоит четко на западном склоне в тени перевала.

Забавно, что тропа на перевал Chindbettipass (2623 m) отмечена только красно-белыми знаками нарисованными краской на камнях и совсем нет туров. В случае снегопада или тумана тропу найти будет совсем непросто. Зато во время подъема наконец-то увидел первого мармотта! Погода точно улучшается и хитрые животинки вылезают из нор.

На перевале прохладно и дует холодный ветер. Впереди на востоке, там, куда я иду стеной стоят величественные пирамиды Бернских Альп. Заснеженные вершины правильной пирамидальной формы создают иллюзию какого-то Тибета, а никак ни Альп.

На спуске с перевала встречаю первого за время своего похода коллегу хайкера, тоже идущего соло! Все-таки теперь я вышел на знаменитую хайкинговую тропу Alta Via, которая проходит через все Альпы от швейцарского Курмайора до итальянских Доломитов. Обменялись парой фраз - кто откуда и куда идет, какая погода. Соло-путешественники обычно не разговорчивы:)

Долина между перевалами Chindbettipass и Rote Chumme холодна и неприветлива. Лес и альпийские луга остались внизу. Здесь только морены и камни. Траверсом с совсем небольшим сбросом высоты спускаюсь к небольшому ручью, который начинается у небольшого ледника. Время 11:30, пора совместить пропущенный утром завтрак и обед. С удивлением замечаю, что здесь совсем не ловит телефон. Вот тебе и Швейцария. Я думал тут таких мест нет:)

На обед устраиваюсь прямо у небольшого ручейка, берущего свое начало с ледника. Достаю любимый JetBoil и пакетик спагетти Карбонара от TravelLunch . Отличные спагетти с вкуснейшим сливочным соусом, кусочками бекона и зеленью! Бьюсь об заклад - многие бы спокойно ели такое не только в походе, но и дома! Однозначно лучшая походная еда, которую я пробовал!!

Не успел я прикурнуть после вкусного и сытного обеда, как с перевала прямо на меня ссыпалась целая толпа хайкеров, больше 15 человек. Проходят мимо и удивленно смотрят - как это так? Сидит человек и обедает где хочет! Завидуют.

Убираю пустой пакет от еды в специальный мешочек для мусора, "треш-бэг", который я всегда ношу с собой. На месте моего привала остались только камни и никакого следа моей стоянки. Эко-кодекс - это закон!

Спуск с перевала Rote Chumme хорош. Есть где поработать! Скальные сбросы сменяются сыпухами и травяными полками, а южный склон еще весь в цветах. Здорово!

Почти спустившись по тропе прохожу прямо по дну высохшего озера. Видимо весной оно наполняется талой водой, а сейчас, в самом конце лета пересыхает. Рядом с озером нахожу отличную полянку - самое время наконец-то просушить спальник (ведь в нем сегодня спать!), палатку, а заодно подзарядить телефоно-фотоаппарат Айфон и позагорать. Всего полчаса и снаряга полностью просохла. Ощущение, что рюкзак полегчал в два раза!

Выхожу на гравийку, по которой снуют хайкеры-любители (джинсы, фоторюкзаки, сменные объективы, полный фарш!) и велосипедисты. Фантастически красивое место для тренировок, да и просто прогулок. Строение, обозначенное на карте как горный приют оказывается самым настоящим отелем. На террасе парочка путешественников-итальянцев аппетитно обедает с видом на величественные вершины. Устоять невозможно и мне. Заказываю три шарика мороженого и капучино. Ням-ням! Двигаем дальше!

Мысленно готовясь к скучному спуску в долину, нахожу на карте незаметную тропку к леднику Schmarxgletscher . На часах всего три часа дня, отлично, идем туда! Тропа красивым траверсом и небольшим набором высоты заворачивает в укромную боковую долину. Абсолютно дикое место (даже Google нашел всего две ссылки с его упоминанием!), с обеих сторон зажатое какими-то пакистанскими (каракорумскими) огромными стенами. Мурашки по коже. Альпы полны сюрпризов!

К сожалению, карта не врет и тропа заканчивается прямо у первых следов льда. По снежному мосту, обильно прикрытому моренным чехлом, перебираюсь на противоположный склон. Где-то там, но выше по боковой морене должна идти тропа. Пробую подняться по живой осыпи наверх. В кроссовках с мягкой подошвой это опасно. Да еще и осыпь живая! Возвращаюсь назад и выхожу на тропу немного по ручью. Хороший горный участок, но в одиночку тут лучше не шариться.

Так как завтра на один день ко мне присоединяется Дима, нужно срочно выйти в зону приема сотовой связи, чтобы договориться где и во сколько мы встречается. Только под самый вечер, на уступе висячей долины связь наконец появляется! Договариваемся встретиться в Кандерштеге (Kandersteg) завтра в 11:00. Я спущусь туда пешком, а Дима приедет из дома в Билле на машине!

Очень наcыщенный день!

Мораль дня:
1) кроссовки все-таки рулят, столько сегодня прошел и почти не устал.
2) рюкзак весом 13 кг сильно лучше рюкзака весом 25 кг!

День 8: Кандерштег - озеро Oeshinensee

Первая сухая ночь за весь поход. Так как палатку ставил в лесу (у дороги под канаткой), а не рядом с пастбищем, как обычно, смог как следует выспаться! Еще заметил одну интересную особенность, с которой впервые столкнулся еще в своем первом соло-походе по Крыму - один ешь намного меньше. Вот даже тут часто пропускаю ужины и даже завтраки! Если пить достаточно и хорошо и вкусно перекусывать днем - спокойно можно идти в таком режиме.

Природа постоянно меняется, не перестаю удивляться Альпам. Окрестные скалы на подходах к Кандерштегу - 100% дежавю, очень похоже на родные саянские Ергаки, очень!! На спуске встречаю вереницы хайкеров, идущих наверх. Вот что значит погожий денек, когда на небе ни облачка!

Там где тропа заканчивается и начинается дорога стоит небольшой отель Gemini Lodge. Судя по информационной стойке рядом со входом - одна ночь стоит 45 фунтов. Вполне неплохой вариант для отдыха! В сотне метров дальше еще один, огромный Kander-lodge, занятый английскими скаутами. На большой парковке у окончания дороги интересные знаки: "Установка палаток запрещена" и "Запрещено оставлять машины на ночь". Вот так вот, обложили бедных швейцарцев со всех сторон!

Удивительно, как сильно могут отличаться две соседние долины! Если в Адельбодене долина узкая, V-образная, то здесь в Кандерштеге широкая, троговая с плоским дном и скалистыми бортами, обработанными ледником.

Кандерштег - самое пафосное местечко из всех, что я пока видел. Тут тебе и рыбалка, и гольф и конные туры. А в центре города напротив небольшой часовни - огромный красивый отель и кафе. До приезда Димы еще целый час, так что устраиваюсь на завтрак. Гамбургер с картошкой, штрудель, кофе и сок - снова 30 франков. Димка приезжает по-швейцарски точно, в 11:05. Заезжаем в магазин чтобы докупить вкусняшек на праздничную ночевку. Берем скромно - сосиски, пиво, апельсины и сникерсы к чаю.

Решаем, что раз уж сегодня день встречи сибиряков в Альпах, то можно сачкануть и подняться до озера Oeshinensee на канатке. Билет на канатку стоит 17 франков в одну сторону (мой вариант) и 24 - вверх-вниз для Димы, ему завтра сюда возвращаться. Машину бросаем на парковке под канатной - 4 франка в сутки, демократично!

Озеро Oeshinensee пожалуй единственное, которое было в моем плане путешествия по Швейцарии с самого начала его подготовки. Еще зимой, когда я только подумывал о походе по Швейцарии и сканировал местный рельеф в любимой программе Google Earth, я наткнулся на огромное красивое озеро, окруженное величественными пиками. Конечно в план!

Oeshinensee не подвело, место действительно шикарное и поэтому супер популярное. Народ не просто гуляет по многочисленным тропинкам вокруг озера, но даже ловит рыбу и жарит шашлыки! Не ожидал шашлыков от швейцарцев:) Хотя Дима поясняет - ничего удивительного, мангалы с набором углей продаются в супермаркетах.

Димка - везунчик, погода стоит шикарная, тепло и солнечно. Поэтому никуда не торопимся и идем с частыми остановками. Большой привал делаем у огромного валуна неподалеку от хижины-ресторана в верхней части озера. Забираемся на камень погреться. Можно и позагорать!

Так как Диме завтра возвращаться к машине, то его план-максимум - подняться завтра утром со мной на перевал Hohturli, а дальше обратно. Поэтому забираться сильно высоко смысла нет, до перевала от озера полтора часа неспешного хайкинга. Так что палатку ставим на травке прямо у верхней кромки ригеля (крутого уступа горной долины), путь на который местами пробит ступеньками прямо в скале. Вид на озеро отсюда замечательный!

Снова удивительно отсутствие мобильной связи. Кажется мне, что это не случайность, а намеренный план расчетливых швейцарцев - надо же хоть где-то отдыхать, хотя бы в горах! Готовим скромный хайкерский ужин - жарим прямо на горелке сосиски с хлебом и запиваем швейцарским пивом. Жизнь удалась:))

День 9: Перевал Hohturli - хижина Blumlisalphutte - ледник Gamchigletcher

Все-таки моя палатка-полуторка хороша! Вполне комфортно переночевали в ней и вдвоем, просто вещи и рюкзаки ночевали на улице, а не в палатке, как обычно.

Как и рассчитывали, на перевал Hohturli поднялись к 11 часам. О популярности этого места лучше всего говорит горная хижина Blumlisalphutte , которая стоит в сотне метров вверх на седловине. Грех упускать такую возможность! Заказываем по супчику и бокалу пива. Немного необычно, но тут все так делают, серьезно!

Приятно радуют цены. Еда в хижине всего на 10-20% выше, чем в городе. Молодцы швейцарцы. Но это если перекусить... Ночевка обойдется совсем других денег! Ночь в приюте стоит 34 франка (это если без завтрака), и 72 франка с ужином и завтраком. Приют может вместить около 50 постояльцев. Кроме больших комнат для сна есть, как большая столовая. Само собой в высокий сезон (летом и в выходные) ночевку в такой хижине нужно бронировать заранее через сайт, который есть у каждой приличной хижины. Немного геморройно (надо заранее четко планировать свой маршрут), но зато и бонусы существенны - не надо тащить с собой еду, палатку и теплые вещи на ночь. Подавляющее большинство таких хайкеров гуляют с 30-35 литровыми рюкзачками, в которые помещается легкий спальник, одежда от дождя и личные вещи.

Таких хижин в Альпах около сотни! Хижины бывают двух типов. Одни расположены в горных долинах на высотах 1500-2500 метров и являются, как правило, частными, ими владеют семьи крестьян, живущих в них в летний сезон выпаса скота на альпийских лугах. Второй тип - это настоящие альпийские приюты, располагающиеся, как правило, либо на перевалах, либо на популярных альпинистских маршрутах, а провизию для альпинистов и хайкеров в такие хижины забрасывают на вертолетах. Такие хижины расположены на высотах от 2500 до 3500 м! Один только швейцарский альпинистский клуб SAC управляет 152 такими хижинами (сайт SAC). А еще ведь есть хижины во Франции, Италии, Австрии, Словакии!

После спонтанного треккинга в доломитовых Альпах меня долго не покидало желание поехать куда-нибудь в горы, например в , и там уже совершить полноценный треккинг среди могущественных вершин.Мы уже , жили в Непале целый месяц, ходили в горы, так что я знаю как о плюсах-прелестях этих гор, так увы, и минусах, в том числе дискомфорте – физическом и бытовом.

В общем, идея с посещением Непала этой весной не ужилась в моей голове, видимо, как-нибудь в другой раз =) А в этой статье расскажу про вариант «горы с комфортом», он подойдет для тех туристов, кто любит горы, но не гонится за снежными вершинами и колоритом местных деревенек, для тех, кто не готов узнать на себе что такое "горняшка", кто отправляется в горы с детьми или в пожилом возрасте, любит фотографировать и наслаждаться природной красотой, ну и вообще предпочитает больше Европу с её сервисом 🙂

Речь пойдёт о национальном парке Адамелло-Брента в итальянских Альпах, где есть множество живописных маршрутов как на 1 день, так и на несколько. Причём стартовать необязательно пешком из городка, альпийских горных красот можно достичь на подъемнике, и уже оттуда начинать треккинг сразу по живописным долинам, лугам и горам.

Очевидным плюсом треккингов в Альпах является то, что такие походы доступны практически всем возрастным группам, а также не требуют какой-то специфической подготовки.

В доломитовых Альпах можно выбирать маршруты, в зависимости от своей физической формы, все они классифицируются по 5 уровням сложности, так что отправиться сюда можно в том числе и с детьми.

Также это идеальный вариант для тех, кто не фанатеет от хайкинга и вообще спорта, но любит фотографировать горные пейзажи:)

В общем, далее я покажу немного зимних итальянских альпийских пейзажей (только учтите, в летнее время, картинка здесь в разы красивее, а ещё и альпийские коровки гуляют), так что вы сами решайте, быть или не быть отпуску в доломитовых Альпах в вашей трэвел-копилке!

Природный парк Адамелло-Брента образован двумя горными цепями, как можно догадаться – Адамелло и Брента =)

Расположен он в долине Валь Рендена, парк внесен в список наследия ЮНЕСКО и является одним из крупнейших в Европе

Здешние доломитовые массивы и ледники популярны среди туристов в любое время года,

Самый высокий горный пик достигает 3558 м

Не уверена, что его можно покорить, хотя в этом регионе есть маршруты самой высокой сложности, но то что полюбоваться на все вершины можно практически всем, это точно!

Мы побывали здесь этой зимой, так что увы, увидели этот парк не в полной красе. Как видите, зелень уже пожухла, коровы и козы спустились в деревни, а снег ешё не выпал.. он был только на горнолыжных трассах

Но даже в таком виде доломитовые Альпы не могут не вызывать восторженных эмоций!

Треккинги в доломитовых Альпах

Во время нашего горнолыжного отдыха, в один из дней мы узнали о классной возможности сходить в треккинг. В городке курорта Мадонна ди Кампильо есть такая организация – Guide Alpine, которая зимой 2 раза в неделю (весной и летом чаще) устраивает бесплатные треккинги по самым разным маршрутам, и все это в сопровождении квалифицированного гида

Зима в этом году в Италии выдалась тёплая, снегом в горах даже не пахло, поэтому мы пошли по летнему маршруту, который обычно в зимнее время закрыт ввиду опасности

Вообще, маршрутов в этом регионе просто невероятное множество, везде есть указатели

и разметка

Стартуют тропы из самых разных городков, мы были в однодневном треккинге, если ехать летом, то возможно стоит рассмотреть поход на 3-7 дней, палатку брать не обязательно, на маршрутах встречаются гостевые домики

Итальянцы, немцы австрийцы давно облюбовали этот регион (Тренитно), кто-то приезжает сюда на 2-3 недели спастись от нещадной летней жары в городе (здесь в горах летом прохлада), снимает жильё и периодически устраивает однодневные вылазки к горным вершинам

И полезно, и приятно

Здесь есть горные речки и водопады,

древние церквушки, и залитые солнцем, альпийские луга, с которых открывается безупречный вид на заснеженные горы. Всего в Трентино 17 ледников

Даже, если не ходить в треккинги, а просто приехать пожить в горах, то днем можно подниматься на подъемнике наверх, чтобы пообедать в кафе под облаками

и порадоваться горным пейзажам на солнечных террасах

В горах можно даже собак выгуливать, есть совсем короткие маршруты

И загорать в шезлонгах (отдыхать, так по-полной:))

В этом же регионе есть и озера, летом там открываются кэмпинг-стоянки для трейлеров, так что многие приезжают со своим "домом" на колёсах и живут у озера, купаются в нем, и периодически также ездят в горы. Но этот вариант подходит только для лета, зимой стоянки закрыты. Мы как-то как раз зимой колесили на трейлере по Германии, Нилерландам и Бельгии, так вот из зимних стоянок работали только процентов 20.

Треккинг в Мадонна ди Кампильо

Если же говорить про базу в Мадонна ди Кампильо, то это больше про отдых в горах, нежели у озера

Мадонна ди Кампильо – это городок, который лежит в расщелине у подножия двух ледников – Адамелло и Презанелла, и прямо из городка стартуют подъемники к 4 разным горным зонами – Спинале (Spinale, 2100 м) и Гросте (Groste, 2500 м), с другой – Прадалаго (Pradalago, 2100 м) и Пять озер (Cinque Laghi, 2200 м). Разовый подъем стоит 5 евро

Поднявшись к любой из них, можно начинать свой маршрут уже с отметки приблизительно в 2000 м,

т.е. уже в самом начале маршрута обеспечены потрясающие виды!

Воспользовавшись гондольном подъемником, мы оказались в зоне Cinque Laghi, на высоте 2200 м

И уже оттуда стартовали

Cinque Laghi в переводе означает «5 озёр», речь про небольшие горные озёра. Наш маршрут длиною в 10 км как раз пролегал через одно из них – Lago Ritorto.

Не буду вдаваться в детали самого треккинга, а лишь покажу ещё немного фото этих мест. А в конце статьи дам рекомендации, о чем нужно помнить, отправляясь в треккинг в горах и что обязательно нужно с собой взять!

По такой наклонной горе мы шли примерно четверть километра, тропинка узкая, а уклон примерно 45 градусов, немудрено, что в снежный сезон ее полностью заваливает снегом..

А когда дошли до поляны, смогли обернуться и увидеть большую часть пути

Тропа рассекает горный массив практически по центру

А вот и то самое озеро, замерзшее,

снега в горах нет, а температура все-равно минусовая -2/-5. Красота.. я видела летнее фото, на нем берега этого озера утопают в зеленой траве и ромашках..

Озеро Ritorto находится на высоте 2070 м и это своеобразная развилка, откуда стартует еще несколько маршрутов

С нами опытный гид, и мы целиком и полностью положились на него))

Хотя в Непале ходили без гида, думаю и здесь, не будь этой возможности присоединиться к группе, мы бы разузнали пару несложных маршрутов, чтобы пройти их по разметкам и указателям самостоятельно

из всей компании по-итальянски не говорили только трое (мы в их числе), гид не стал заморачиваться и все рассказывал на итальянском, мы лишь изредка уточняли что-то на английском

У итальянцев это вообще характерная черта – даже зная, что в компании есть те, кто не говорит на итальянском, они могут начать говорить по-английски, а уже спустя 5 минут переключиться полностью на итальянский))

С другой стороны, нашей главной целью треккинга был именно сам треккинг и виды

А этого никому не отнять..

В горах какая-то необыкновенная тишина, и чистейший воздух

Одна из живописных полян маршрута, где мы устроили пикник и сделали фото на память:)

А после видовой поляны маршрут лежал только вниз – через лес

Через пару часов мы спустились уже прямо в город

В заключение

Мне почему-то кажется, что в горы невозможно не влюбиться, ведь это не обязательно про треккинг и спорт, это место, где появляется ясность в голове, может за счет одурманивающего свежего воздуха..

Не знаю, но явно каким-то волшебным образом горы и вся атмосфера вокруг воздействуют на мозг, активизируя мыслительные процессы 🙂

Если вы загорелись идеей приехать в итальянские доломитовые Альпы, то посмотреть жилье в регионе Трентино, и в частности в Мадонна ди Кампильо можно здесь

Что взять в треккинг?

1. Треккинговые ботинки. Ну конечно, если вы не хотите, чтобы ваш отпуск в горах закончился раньше, например, из-за мозолей или вывихов.. Да, бывают исключения, и все проходит отлично, мы к примеру, в Непал ходили в кросовках для треккинга, но мы оказались там довольно спонтанно, а покупать новые ботинки уже на месте не решились, поскольку неразношенная обувь тоже грозит появлением мозолей.

Тропы в горах не всегда идеальные (вернее, никогда не идеальные:)), так что подвернуть ногу довольно просто, видимо нам просто повезло. Большинство все же идет в горы в треккинговой обуви, о том, как разносить треккинговые ботинки перед походом есть статьи в интернете, ну и как правило, об этом рассказывают в магазине перед покупкой

2. Солнцезащитный крем и очки. В горах солнце какое-то особенно нещадное.. В зимние месяцыm за счет отражающего эффекта от снега, можно получить не только отличный загар, но и ожоги.. правда в основном на лице. В летнее время покраснения на лице и теле, думаю, тоже совсем ни к чему, тем более выше, на ледниках лежит снег, так что солнце будет палящим

3. Туристический рюкзак. Если планируете однодневные вылазки без ночевок в горах, то здесь критерии выбора не настолько остры, можно к примеру, ограничиться вообще фоторюкзаком, куда влезет и фотокамера со штативом, и ветровка, и перекус 🙂 Например,

Самая высокая вершина Альп — гора Монблан (4810 м), которая расположена на границе Италии и Франции. Монблан также является высочайшей вершиной Европы. Всего в горной системе Альп около ста вершин выше четырёх тысяч метров над уровнем моря, а небольшой городок Шамони у подножия Монблана на сегодняшний день является меккой альпинизма.
Наши походы проходят по маршрутам, которые пролегают на территории Италии, Франции и Швейцарии — это вокруг Монблана и не простой, но очень интересный и красивый маршрут вокруг Монте Розы, жемчужиной которого является вершина Маттерхорн.
Если Вы хотите покорить высочайшую вершину Альп и Европы Вы также можете осуществить восхождение на Монблан.

Треккинг в Альпах:

Документы:

Для участия в походах на территории Европы гражданам Беларуси и России нужно иметь действующую шенгенскую визу. Если Вы оформляеете визу для одноразового въезда, желательно чтобы она была выдана консульством страны, в которой Вы планируете пребывать наибольшее количество времени или же той,через которую вы осуществляете въезд и выезд. Для граждан Украины с 11.06.2017 действует безвизовый режим въезда на основании действующего биометрического загран.паспорта.

Следует также иметь страховку, бронь обратных билетов, а также у вас могут попросить указать, где Вы останавливаетесь (бронь отеля, или план похода, если не предусмотрено ночевок в отелях). Кроме этого, каждая страна имеет свои требования к достаточности финансовых средств у туриста для обеспечения поездки. Данные требования действую как для въезда на основании визы, так и при безвизовом режиме.

Наличие обязательно для всех участников походов!